Поездка в Грузию, часть 1
Aug. 5th, 2017 08:53 am![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
tiyЗаметки о Грузии
Фотографии выкладывала в фб, а здесь опишу поподробнее ощущения и впечатления от поездки. Под катом - день 1-5 (Кутаиси, море, Сванетия).
День 0:
Вылетели в час дня из Амстердама, с пересадкой в Киеве. Дорога занимает целый день, а в нашем случае еще дольше – в Киеве была гроза и самолет задержали часа на полтора-два. В результате в Кутаиси мы приземлились после часа ночи, а домой приехали уже ближе к трем. Нас встретили знакомые хозяйки, довезли до дома за 10 лари (4 евро), дома напоили вином и чачей, и мы наконец улеглись. Дом описывался как дом-музей, и правда: все стены увешаны картинами, тарелочками, тряпочками и мягкими игрушками. Хорошие отзывы и душевные хозяева, но видно, что все в упадке – текут трубы, допотопный душ, кое-где сломаны дверцы и прочее. Ощущение советских времен, как будто ничего с тех пор не поменялось. В целом, уровень жизни в стране низкий, все с ностальгией вспоминают Саакашвили, хвалят его, сейчас, говорят, ничего не происходит, работы нет, денег нет. Пенсия у них, говорят, 180 лари, (2.7 лари за евро), так что понятно, что все дешево.
День 1. Проснулись, пошли с Максимом по Кутаиси за молоком и деньгами, пока дети одевались. На выходе из дома ощущение, что попал под струю отопления: на улице +38, нереально жарко. Смотреть на город в такую погоду невозможно, даже бродячие собаки лежат пластом. В городе, впрочем, особо и нечего смотреть. Позавтракали с детьми в очень приятном месте, которое рекомендовали в турофисе – Palaty. Съездили в два монастыря – сначала в более известный, Gelati – там старая и не очень восстановленная церковь, но действительно удивительные рисунки и иконы, старые совсем. Потом в Motsameta – этот монастырь расположен в более живописном месте, но весь восстановлен. Пожалуй, хорошо ехать в оба, они совсем разные. Поужинали в хинкальной El Depo, которую нам хвалили человека три, и да, пожалуй хинкали в ней были самые лучшие, что мы ели в Грузии (и дешевые).
День 2. Решили провести его на море, но выбор был неудачный – шел дождь целый день. Позвонили одному из водителей, который подвозил нас от монастыря, он приехал заранее, привез чачу (чтобы нам спокойнее ехалось, как он сказал), и вполне неплохо доставил нас на место. Из машин тут в почете старые мерседесы пробегом километров тысяч 300. Ремни сзади есть не везде, а где и есть, на среднем сидении уж точно отсутствуют. Дорога напоминает Приозерское шоссе старых времен – петляет, двухполоска, все обгоняют и не всегда безопасно, так что чача может быть нелишней. У большинства машин какие-нибудь красивые номера – палиндромы, или необычные комбинации букв и цифр. Видимо, это добрая примета. От Кутаиси до Кобулетти ехали чуть больше двух часов, заплатили 80 лари.
Приехали в Кобулетти, это такой двухэтажный, вытянутый вдоль берега курорт, тоже советских времен, хотя и не похожий на что-либо северное. Пристройки, квартирки, изнутри известный нашему поколению стиль 70х, нам досталась очень просторная квартира, из которой хозяева, видимо, специально съехали, чтобы нас пустить, так что еще часа полтора заходили за своими вещами. Вышли к морю (до него 5 мин), но купаться было невозможно – дождь и волны. Поехали в Батуми, до него в одну сторону было 40 минут нормальным ходом, а обратно домчали минут за 20, на безумной скорости и обгоняя по встречке – водители тут зажигают. Проезд в одну сторону 1.5 лари с человека, очень дешево.
Про побережье кроме Батуми самый частый отзыв в сети «если Вы в Поти/Кобулети/еще где-нибудь, то съездите в Батуми». Действительно, Батуми отличается наличием какой-то цивилизации, среди старых построек есть и уютные дворики, и небоскребы с претензией – в одном, например, есть свое личное колесо обозрения, небольшое, на шесть кабинок, но позолоченное. Женя описал город как смесь Дубая, Москвы и российского поселка в глубинке. Набережная приятно сделана. В целом, лучше, конечно, ехать сразу туда – мы выбрали Кобулетти, чтобы потом быстрее доехать в горы. Но с другой стороны, Батуми несомненно проигрывает такому количеству средиземноморских курортов, что ехать в Грузию на море ради пляжного отдыха нет совершенно никакого смысла.
День 3. Планировался еще один день на море, но было опять пасмурно, и мы решили махнуть рукой на оплаченную ночь и переехать в горы. Сначала половили маршрутку до Зугдиди (ехать туда часа три, маршрутка стоит 8.5 лари), но потоптавшись минут 10 на улице нам посоветовали идти на вокзал, а там как-то сразу нашлась машина, которая нас готова была везти за 70 лари, что быстрее и удобнее, да и дешево, учитывая расстояние.
Вся береговая линяя выше (до Поти) – совершенно не туристская, местами там просто ничего нет, иногда стоит народ с палатками, а кое-где советских времен поселки – есть еще что развивать, правда, опять же, со времен Саакашвили, говорят, ничего не развивается. В Зугдиди почти сразу нашли машину в Мазери. Очень было правильно, что взяли машину - маршрутки стоит 20 с человека и идут в Местию, а Мазере находится в соседней долине. Там недалеко, километров 20, и нам говорили, что мы доедем без проблем, но цены в горах совсем не те, и народ хочет за эту дорогу 80 лари (минимум 60, но вечером не меньше 80ти), а машина нас довезла прямо до Мазере за 100 лари (ехали из Зугдди 3.5 часа). Дорога, говорят, сильно лучше, чем была, Саакашвили, опять же, построил, раньше добирались за 8 часов. Но ехать стремно, конечно – водитель обгонял временами рискуя, хотя машин там, к счастью, было не очень много. Одна из маршруток, к которой мы подходили до того, как поймать машину, в какой-то момент оказалась впереди, и явно не хотела его пропускать, подрезая (он разумно объехал в конце концов, но все же). Это они выражали недовольство тем, что он нас повез. Хоть он вел и достаточно аккуратно, но пару раз у меня возникало ощущение, что его решение обогнать основано на теории вероятности – навстречу машины попадаются редко, вероятность, что одна из них выскочит из-за поворота, достаточно мала. В целом эта логика имеет смысл – на дороге довольно много камней, они падают каждый день, так что решение нас везти тоже основывается на том, что вероятность падения их в нашу машину невелика. К тому же, перед выездом он трижды перекрестился, что, видимо, должно увеличить вероятность успеха.
В целом же поездка отражает то несколько противоречивое отношение населения к русским и к России – этот водитель сначала был совсем немногословен, и в начале пути заметил, что в 2008 сам видел наши самолеты, которые сбрасывали бомбы на их деревни. Зугдиди рядом с границей с Абхазией, и тут война была совсем близко и недавно. Меня даже удивляет, что они в целом неплохо к нам относятся, рассуждают, что простые люди не при чем, и что все это понимают. Радуются, что мы из Питера. По дороге остановились купить воды в очень мелкой кафешке у дороги к источникам. Про воду нам сказали, что нечего и покупать, наберите в источнике за бесплатно, а семья, которая там отдыхала, угостила лепешками, вином, чачей и фруктами – от души предложили, и были очень рады, что мы что-то съели и выпили, фотографировались с нами, реально радовались встрече, такое вот типичное грузинское гостеприимство, хотя заняла у нас эта остановка минут 5-10.
Уже к вечеру добрались до нашего гестхауза в Мазере. Зарезервировали на Букинге, у него отличные отзывы (9.2, называется «Мила»), но, конечно, гестхаузы в Сванетии скорее можно сравнивать в жильем в Непале или Таиланде, чем Европе и Штатах. Комнаты и кровати удобные, но туалет у них на улице (дырка в полу), еду готовят типичные сванские бабушки, на дровах. Главным образом, лепешки с сыром, просто хлеб и просто сыр. Мы не подумав заказали жилье сразу на три ночи, а надо было бы на одну и потом договариваться – ажиотажа в Мазере нет. Это было неразумно, потому, что наши знакомые из Питера и из Израиля, которые приехали в эти же дни, чтобы подняться к ночевке ребят, которые погибли под Ушбой, остановились в том же гестхаузе где погибшие ребята стояли год назад. И, во-первых, надо было тоже туда ехать, а, во-вторых, там значительно лучше (называется Пик Мазере, хозяина зовут Мурман). В этом гестхаузе и еда побогаче, и есть большой зал, где можно общаться и тусоваться, и туалет нормальный. Мы, в результате, ужинали там два из трех вечеров, чем, кажется, сильно обидели наших хозяев. Бабушки плохо говорят по-русски, но все же выразили идею, что надо есть где спишь. У Сванов это, думаю, важно, но мы решили, что мы у них завтракаем, это уже вполне себе еда.
К вечеру приехали ребята, заселились в свой гестхауз, выпили, помянули погибших, поговорили с хозяином гестхауза, что там было год назад. Очень хорошо, что мы здесь.
День 4. Поход к водопадам
Мазере – это такая совсем маленькая деревушка, кафе и магазины считай что отсутствуют, зато природа начинается сразу как выходишь из дома. В этот день пошли к водопадам, до них километров 10 и набор высоты метров 500-700, но дорога местами вверх-вниз. Живописно, сначала через лес, мимо разрушенного здания, которое местные называют пионерлагерь; потом вдоль ручья, мимо кафе, где у небольшого сарайчика висят гамаки, а к дереву прибит «интернет». Дальше вдоль дороги растет брусника и немного черники, малина тоже будет, но еще зеленая. Мимо заставы пограничников, которые интересуются, откуда мы, но, кажется, ради любопытства. Их там человека четыре и две лошади, живут в палатках. В нескольких километрах перевал, граница с Россией. Сейчас там спокойно, но как-то чувствуется, что это не навсегда. Хозяин нашего гестхауза оказался беженцем из Абхазии, и в разговоре был полон решимости возвращаться обратно и забирать свои территории с оружием.
До водопадов шли часа 2.5, очень небыстро. Водопады мощные, хорошее место, чтобы сходить. Вечером ужинали с ребятами, в их гестхаузе. Кормят там куда как разнообразнее, чем в нашем, где на завтрак были всякие лепешки с сыром (думаю, ни хачапури, ни сулугуни я в ближайшее время есть не смогу), и еще жареный сыр, а на ужин картошка с тем же сыром.
День 5. Подъем к Гульским ночевкам.
Встали пораньше и пошли к Гульским ночевкам, где ночевали ребята в прошлом году перед тем как пойти на Ушбу и там погибнуть. Ночевки под ледником, на высоте 3000 метров, а мы вышли с 1500-1600. Остальные остались там ночевать, рюкзаки погрузили на лошадей, а мы собирались в тот же день спуститься. Накануне я еще не была уверена, что мы все туда дойдем – большой перепад высот, Аня не подготовлена, Женя в белых тапочках без подошвы – любая непогода или сложная тропа развернули ли бы нас назад. Однако, тропа там совершенно прогулочная, можно было идти в любой обуви, и с погодой повезло – жарко и на небе не облачка. Получился длинный ходовой день. Шли и шли, часа за 4 дошли до камня, где лошади оставили рюкзаки. Как потом оказалось – слишком рано, проводники решили, что мы будем вешать мемориальную табличку на этот камень, а мы хотели сделать это выше, прямо под мореной. Так что пошли выше, это еще час хода, прошли по гребню, дети поиграли в снежки.
Очень неуютная эта гора, нагромождение снега и камней, и все время сыпет. Пока стояли под мореной слышали несколько раз шум камнепада.
Примерили табличку, начали вешать. Мы ушли недокрутив первый болт, а ребята остались – думаю, это заняло у них еще много времени, камень долбится небыстро. На камне этом уже есть несколько табличек, в том числе, трем ребятам из Риги, которые тоже погибли 1 августа, но раньше, в 2008. В тот же день чуть раньше их друзья из Риги тоже приходили к камню, оставили там бутылку рижского бальзама. Нам это рассказали трое Киевских альпинистов, которые в этот день готовились там к восхождению (по-моему, по тому же маршруту). Так себе у них выдался денек – целый день вокруг поминки и воспоминания, площадка там небольшая, так что все были рядом, надеюсь, они успешно взошли и спустились.
Ужинали в Пике Мазери, хотя это, кажется, и обидело нашу хозяйку. Но сыр мы уже есть не могли, а у Мурмана было уютнее, и вкуснее.
Договорились, что Мурман увезет нас утром в Местию. Цены там на высоте кусаются – если из Зугдиди (3.5 часа) нас везли за 100 лари, то от Мазери до Местии хотели 80 (договорились в конце концов за 60, но это был минимум).
Фотографии выкладывала в фб, а здесь опишу поподробнее ощущения и впечатления от поездки. Под катом - день 1-5 (Кутаиси, море, Сванетия).
День 0:
Вылетели в час дня из Амстердама, с пересадкой в Киеве. Дорога занимает целый день, а в нашем случае еще дольше – в Киеве была гроза и самолет задержали часа на полтора-два. В результате в Кутаиси мы приземлились после часа ночи, а домой приехали уже ближе к трем. Нас встретили знакомые хозяйки, довезли до дома за 10 лари (4 евро), дома напоили вином и чачей, и мы наконец улеглись. Дом описывался как дом-музей, и правда: все стены увешаны картинами, тарелочками, тряпочками и мягкими игрушками. Хорошие отзывы и душевные хозяева, но видно, что все в упадке – текут трубы, допотопный душ, кое-где сломаны дверцы и прочее. Ощущение советских времен, как будто ничего с тех пор не поменялось. В целом, уровень жизни в стране низкий, все с ностальгией вспоминают Саакашвили, хвалят его, сейчас, говорят, ничего не происходит, работы нет, денег нет. Пенсия у них, говорят, 180 лари, (2.7 лари за евро), так что понятно, что все дешево.
День 1. Проснулись, пошли с Максимом по Кутаиси за молоком и деньгами, пока дети одевались. На выходе из дома ощущение, что попал под струю отопления: на улице +38, нереально жарко. Смотреть на город в такую погоду невозможно, даже бродячие собаки лежат пластом. В городе, впрочем, особо и нечего смотреть. Позавтракали с детьми в очень приятном месте, которое рекомендовали в турофисе – Palaty. Съездили в два монастыря – сначала в более известный, Gelati – там старая и не очень восстановленная церковь, но действительно удивительные рисунки и иконы, старые совсем. Потом в Motsameta – этот монастырь расположен в более живописном месте, но весь восстановлен. Пожалуй, хорошо ехать в оба, они совсем разные. Поужинали в хинкальной El Depo, которую нам хвалили человека три, и да, пожалуй хинкали в ней были самые лучшие, что мы ели в Грузии (и дешевые).
День 2. Решили провести его на море, но выбор был неудачный – шел дождь целый день. Позвонили одному из водителей, который подвозил нас от монастыря, он приехал заранее, привез чачу (чтобы нам спокойнее ехалось, как он сказал), и вполне неплохо доставил нас на место. Из машин тут в почете старые мерседесы пробегом километров тысяч 300. Ремни сзади есть не везде, а где и есть, на среднем сидении уж точно отсутствуют. Дорога напоминает Приозерское шоссе старых времен – петляет, двухполоска, все обгоняют и не всегда безопасно, так что чача может быть нелишней. У большинства машин какие-нибудь красивые номера – палиндромы, или необычные комбинации букв и цифр. Видимо, это добрая примета. От Кутаиси до Кобулетти ехали чуть больше двух часов, заплатили 80 лари.
Приехали в Кобулетти, это такой двухэтажный, вытянутый вдоль берега курорт, тоже советских времен, хотя и не похожий на что-либо северное. Пристройки, квартирки, изнутри известный нашему поколению стиль 70х, нам досталась очень просторная квартира, из которой хозяева, видимо, специально съехали, чтобы нас пустить, так что еще часа полтора заходили за своими вещами. Вышли к морю (до него 5 мин), но купаться было невозможно – дождь и волны. Поехали в Батуми, до него в одну сторону было 40 минут нормальным ходом, а обратно домчали минут за 20, на безумной скорости и обгоняя по встречке – водители тут зажигают. Проезд в одну сторону 1.5 лари с человека, очень дешево.
Про побережье кроме Батуми самый частый отзыв в сети «если Вы в Поти/Кобулети/еще где-нибудь, то съездите в Батуми». Действительно, Батуми отличается наличием какой-то цивилизации, среди старых построек есть и уютные дворики, и небоскребы с претензией – в одном, например, есть свое личное колесо обозрения, небольшое, на шесть кабинок, но позолоченное. Женя описал город как смесь Дубая, Москвы и российского поселка в глубинке. Набережная приятно сделана. В целом, лучше, конечно, ехать сразу туда – мы выбрали Кобулетти, чтобы потом быстрее доехать в горы. Но с другой стороны, Батуми несомненно проигрывает такому количеству средиземноморских курортов, что ехать в Грузию на море ради пляжного отдыха нет совершенно никакого смысла.
День 3. Планировался еще один день на море, но было опять пасмурно, и мы решили махнуть рукой на оплаченную ночь и переехать в горы. Сначала половили маршрутку до Зугдиди (ехать туда часа три, маршрутка стоит 8.5 лари), но потоптавшись минут 10 на улице нам посоветовали идти на вокзал, а там как-то сразу нашлась машина, которая нас готова была везти за 70 лари, что быстрее и удобнее, да и дешево, учитывая расстояние.
Вся береговая линяя выше (до Поти) – совершенно не туристская, местами там просто ничего нет, иногда стоит народ с палатками, а кое-где советских времен поселки – есть еще что развивать, правда, опять же, со времен Саакашвили, говорят, ничего не развивается. В Зугдиди почти сразу нашли машину в Мазери. Очень было правильно, что взяли машину - маршрутки стоит 20 с человека и идут в Местию, а Мазере находится в соседней долине. Там недалеко, километров 20, и нам говорили, что мы доедем без проблем, но цены в горах совсем не те, и народ хочет за эту дорогу 80 лари (минимум 60, но вечером не меньше 80ти), а машина нас довезла прямо до Мазере за 100 лари (ехали из Зугдди 3.5 часа). Дорога, говорят, сильно лучше, чем была, Саакашвили, опять же, построил, раньше добирались за 8 часов. Но ехать стремно, конечно – водитель обгонял временами рискуя, хотя машин там, к счастью, было не очень много. Одна из маршруток, к которой мы подходили до того, как поймать машину, в какой-то момент оказалась впереди, и явно не хотела его пропускать, подрезая (он разумно объехал в конце концов, но все же). Это они выражали недовольство тем, что он нас повез. Хоть он вел и достаточно аккуратно, но пару раз у меня возникало ощущение, что его решение обогнать основано на теории вероятности – навстречу машины попадаются редко, вероятность, что одна из них выскочит из-за поворота, достаточно мала. В целом эта логика имеет смысл – на дороге довольно много камней, они падают каждый день, так что решение нас везти тоже основывается на том, что вероятность падения их в нашу машину невелика. К тому же, перед выездом он трижды перекрестился, что, видимо, должно увеличить вероятность успеха.
В целом же поездка отражает то несколько противоречивое отношение населения к русским и к России – этот водитель сначала был совсем немногословен, и в начале пути заметил, что в 2008 сам видел наши самолеты, которые сбрасывали бомбы на их деревни. Зугдиди рядом с границей с Абхазией, и тут война была совсем близко и недавно. Меня даже удивляет, что они в целом неплохо к нам относятся, рассуждают, что простые люди не при чем, и что все это понимают. Радуются, что мы из Питера. По дороге остановились купить воды в очень мелкой кафешке у дороги к источникам. Про воду нам сказали, что нечего и покупать, наберите в источнике за бесплатно, а семья, которая там отдыхала, угостила лепешками, вином, чачей и фруктами – от души предложили, и были очень рады, что мы что-то съели и выпили, фотографировались с нами, реально радовались встрече, такое вот типичное грузинское гостеприимство, хотя заняла у нас эта остановка минут 5-10.
Уже к вечеру добрались до нашего гестхауза в Мазере. Зарезервировали на Букинге, у него отличные отзывы (9.2, называется «Мила»), но, конечно, гестхаузы в Сванетии скорее можно сравнивать в жильем в Непале или Таиланде, чем Европе и Штатах. Комнаты и кровати удобные, но туалет у них на улице (дырка в полу), еду готовят типичные сванские бабушки, на дровах. Главным образом, лепешки с сыром, просто хлеб и просто сыр. Мы не подумав заказали жилье сразу на три ночи, а надо было бы на одну и потом договариваться – ажиотажа в Мазере нет. Это было неразумно, потому, что наши знакомые из Питера и из Израиля, которые приехали в эти же дни, чтобы подняться к ночевке ребят, которые погибли под Ушбой, остановились в том же гестхаузе где погибшие ребята стояли год назад. И, во-первых, надо было тоже туда ехать, а, во-вторых, там значительно лучше (называется Пик Мазере, хозяина зовут Мурман). В этом гестхаузе и еда побогаче, и есть большой зал, где можно общаться и тусоваться, и туалет нормальный. Мы, в результате, ужинали там два из трех вечеров, чем, кажется, сильно обидели наших хозяев. Бабушки плохо говорят по-русски, но все же выразили идею, что надо есть где спишь. У Сванов это, думаю, важно, но мы решили, что мы у них завтракаем, это уже вполне себе еда.
К вечеру приехали ребята, заселились в свой гестхауз, выпили, помянули погибших, поговорили с хозяином гестхауза, что там было год назад. Очень хорошо, что мы здесь.
День 4. Поход к водопадам
Мазере – это такая совсем маленькая деревушка, кафе и магазины считай что отсутствуют, зато природа начинается сразу как выходишь из дома. В этот день пошли к водопадам, до них километров 10 и набор высоты метров 500-700, но дорога местами вверх-вниз. Живописно, сначала через лес, мимо разрушенного здания, которое местные называют пионерлагерь; потом вдоль ручья, мимо кафе, где у небольшого сарайчика висят гамаки, а к дереву прибит «интернет». Дальше вдоль дороги растет брусника и немного черники, малина тоже будет, но еще зеленая. Мимо заставы пограничников, которые интересуются, откуда мы, но, кажется, ради любопытства. Их там человека четыре и две лошади, живут в палатках. В нескольких километрах перевал, граница с Россией. Сейчас там спокойно, но как-то чувствуется, что это не навсегда. Хозяин нашего гестхауза оказался беженцем из Абхазии, и в разговоре был полон решимости возвращаться обратно и забирать свои территории с оружием.
До водопадов шли часа 2.5, очень небыстро. Водопады мощные, хорошее место, чтобы сходить. Вечером ужинали с ребятами, в их гестхаузе. Кормят там куда как разнообразнее, чем в нашем, где на завтрак были всякие лепешки с сыром (думаю, ни хачапури, ни сулугуни я в ближайшее время есть не смогу), и еще жареный сыр, а на ужин картошка с тем же сыром.
День 5. Подъем к Гульским ночевкам.
Встали пораньше и пошли к Гульским ночевкам, где ночевали ребята в прошлом году перед тем как пойти на Ушбу и там погибнуть. Ночевки под ледником, на высоте 3000 метров, а мы вышли с 1500-1600. Остальные остались там ночевать, рюкзаки погрузили на лошадей, а мы собирались в тот же день спуститься. Накануне я еще не была уверена, что мы все туда дойдем – большой перепад высот, Аня не подготовлена, Женя в белых тапочках без подошвы – любая непогода или сложная тропа развернули ли бы нас назад. Однако, тропа там совершенно прогулочная, можно было идти в любой обуви, и с погодой повезло – жарко и на небе не облачка. Получился длинный ходовой день. Шли и шли, часа за 4 дошли до камня, где лошади оставили рюкзаки. Как потом оказалось – слишком рано, проводники решили, что мы будем вешать мемориальную табличку на этот камень, а мы хотели сделать это выше, прямо под мореной. Так что пошли выше, это еще час хода, прошли по гребню, дети поиграли в снежки.
Очень неуютная эта гора, нагромождение снега и камней, и все время сыпет. Пока стояли под мореной слышали несколько раз шум камнепада.
Примерили табличку, начали вешать. Мы ушли недокрутив первый болт, а ребята остались – думаю, это заняло у них еще много времени, камень долбится небыстро. На камне этом уже есть несколько табличек, в том числе, трем ребятам из Риги, которые тоже погибли 1 августа, но раньше, в 2008. В тот же день чуть раньше их друзья из Риги тоже приходили к камню, оставили там бутылку рижского бальзама. Нам это рассказали трое Киевских альпинистов, которые в этот день готовились там к восхождению (по-моему, по тому же маршруту). Так себе у них выдался денек – целый день вокруг поминки и воспоминания, площадка там небольшая, так что все были рядом, надеюсь, они успешно взошли и спустились.
Ужинали в Пике Мазери, хотя это, кажется, и обидело нашу хозяйку. Но сыр мы уже есть не могли, а у Мурмана было уютнее, и вкуснее.
Договорились, что Мурман увезет нас утром в Местию. Цены там на высоте кусаются – если из Зугдиди (3.5 часа) нас везли за 100 лари, то от Мазери до Местии хотели 80 (договорились в конце концов за 60, но это был минимум).
